Jemen

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Peter Baumgartner

Es ist elf Uhr vormittags und Said schon etwas nervös. Endlich entdeckt er am Straßenrand einen Händler, der unscheinbare grüne Zweige verkauft. Said nimmt gleich ein ganzes Bündel. Für 300 Rial (etwa 30 Schilling), im Jemen fast ein Tagesverdienst. Zufrieden bricht er die zarten jungen Triebe ab und fängt genüsslich zu kauen an. Ein nicht ganz ungefährliches Vergnügen, schließlich handelt es sich bei dem vegetarischen Leckerbissen um Qat, ein leichtes Rauschmittel, und bei Said um den Fahrer unseres Wagens.

Said ist deshalb auch gut "drauf". Mit voller Backe - Qat wird nicht geschluckt, sondern im Mund zu einer immer größer werdenden Kugel gedreht - summt und trommelt er und vergisst fast, dass er uns sicher über die schwindelerregend hohen leitschienenlosen Pässe des Bergjemen bringen soll. Gefährlich ist deshalb auch weniger die leicht aufputschende Wirkung durch Amphetamin, sondern die Ablenkung: Wenn Said die frischen Blätter prüft, einzelne Triebe abbricht, sie auf dem Lenkrad weichklopft, in den Backen dreht und wendet und dann zur Wasserflasche greift, um die Wirkung des Katinon zu verstärken, kann er sich auch noch auf den Straßenverkehr konzentrieren?

Ohne Qat geht im Jemen gar nichts. Keine Besprechung, keine Geschäfte, schon gar keine Feiern oder Hochzeiten. 80 Prozent der Männer, aber auch überraschend viele Frauen sind der milden grünen Droge verfallen. Ein gutes Drittel (!) der landwirtschaftlichen Fläche und die Hälfte der knappen Wasserressourcen dienen nur dem Qatanbau. Am Nachmittag erliegt praktisch das ganze gesellschaftliche Leben: In den Suks, im Mafraj, dem Versammlungsraum der Männer, in der Medrese, der Koranschule, überall wird hingebungsvoll gekaut, bis sich die Backen tennisballgroß dehnen. Ein Jemenite, so meinen die Gegner des übermäßigen Qatkonsums, verbringt mehr Zeit beim Qat als bei der Arbeit. Verbote der Imame, der geistlichen Führer, oder der britischen Besatzer haben daran ebensowenig geändert, wie die Ächtung durch das frühere sozialistische Regime im Süden. Was nicht wundert. Schließlich soll selbst im Präsidentenpalast immer noch dem Qat gefrönt werden. Wer zu den erlauchten Kaurunden mit Staatspräsident Ali Abdal Salih nicht geladen ist, kann seine Karriere in der demokratischen Autokratur (Jemens Staatsoberhaupt wird seit 22 Jahren immer wieder gewählt) wohl abschreiben. Neben dem Gewürzsuk von Sana'a, der 2.200 Meter hoch gelegenen Hauptstadt, ist ein eigener Qatsuk entstanden. In ganzen Büschen wird das saftige Grün angeboten. Ein Arm voll ist etwa eine Tagesration.

Die Altstadt von Sana'a besticht durch ihr einzigartiges mittelalterliches Stadtbild. Die märchenhaften, wie Lebkuchenhäuser mit reichem weißen Zuckerguss verzierten Stein- und Lehmhäuser sind ein Weltkulturerbe der UNESCO. Manche verfallen zwar schon, andere dienen als Hotel, wie das wunderschön mit Kalk dekorierte Arabia Felix, das in einem alten Stadtpalast adaptiert worden ist. Ein idealer Ausgangspunkt für die Altstadt, in das lärmende arabische Markttreiben.

Zwischen dem Bab al-Yemen und der Talha Moschee wird gehandelt und gefeilscht, Datteln werden verkauft und Kaffee geröstet, übermäßig gezuckerter Tee, der Schaij, getrunken und zum Qat die Wasserpfeife geraucht. Im Silbermarkt verkauft man den Touristen silberne Maria-Theresien-Taler, 600 Rial (etwa 60 Schilling) das Stück. Sie sind bis 1962 ein offizielles Zahlungsmittel gewesen.

Nur 25 Kilometer nordwestlich von Sana'a besichtigen wir das - neben der Lehmhäuser-Skyline von Shibam - meistfotografierte Gebäude, die Sommerresidenz des Imam Yachys. Imposant und bizarr thront der Palast auf einem 50 Meter hohen Felsen. Imam Yachy war der vorletzte geistliche Herrscher des Jemen. Eine Woche nach dem Tod seines Sohnes Ahmad Yachy übernahm 1962 das Militär die Herrschaft. Der siebenjährige Bürgerkrieg endete mit der Teilung in den konservativen Nordjemen (Sana'a) und die Volksrepublik Südjemen (Aden). Nach Grenzkriegen, Militärputschen und Umstürzen kam es 1990 zur Vereinigung der beiden Jemen, an der auch ein Sezessionsversuch des Süden 1994 nichts ändern konnte.

Der Jemen ist ein streng konservatives islamisches Land mit einer besonders starken Stellung der Stämme. Das merken auch Touristen sofort. Während unsere Auto-Karawane an den Ortseinfahrten vom Militär kontrolliert wird, müssen wir in den Bergregionen immer wieder an den Straßensperren der Stammeskrieger anhalten. In ihrem Räuberzivil, die unvermeidliche Kalaschnikow im Anschlag, sehen sie ziemlich martialisch aus. Entführungen hat es zwar gegeben, bis auf eine einzige sind sie aber alle friedlich verlaufen. Dem Tourismus hat es trotzdem geschadet: Statt früher bis zu 80.000 besuchen nun nur noch 20.000 Touristen, meist Europäer und einige Asiaten, den Jemen.

Nach Hajjarah im Haraz-Gebirge, einem einzigartig gelegenen trutzigen Bergdorf, führt nur eine steinige Piste. Die halbstündige Fahrt lohnt sich. Aus der kargen Landschaft hebt sich plötzlich ein kleines wehrhaftes Manhatten. Die Fronten der schmalen hohen Häuser bilden eine gemeinsame Mauer, die untere Stockwerke haben keine Fenster und sind leicht zu verteidigen. Uns haben aber bereits die Dorfkinder "erobert", die uns für ein "sora", ein Foto, und "baqschisch", ein paar Rial, ihre Felsenheimat zeigen. Beeindruckend ist der bunte Wochenmarkt von Manakhah: Neben Obst, Gemüse und Gewürzen werden auch Kalaschnikows samt Munition angeboten.

Von den Bergen fahren wir in die Tihama, die afrikanisch geprägte tropische Küstenebene am Roten Meer. Obwohl schon Spätherbst - die beste Reisezeit ist Oktober bis April - hat es weit über 30 Grad. Ferienressorts und Badekultur darf man aber nicht erwarten. Der Sandstrand bis al-Mukha, dem alten Hafen Mokka, ist zwar traumhaft naturbelassen, Duschen und Möglichkeiten zum Erfrischen sucht man aber vergeblich.

Über Ta'izz mit einer Moschee aus der Zeit Mohammeds kehren wir nach Sana'a zurück. Im Suk müssen wir natürlich noch Kaffee, die Jemeniten bevorzugen Qishr, den schwachen Kaffee aus Kaffeeschalen, Weihrauch und Myrrhe kaufen. Nicht vergessen sollte Mann aber eine Djambiya. Der - von fast allen Jemeniten - vor dem Bauch getragene scharfe Krummdolch ist das jemenitische Macho-Symbol ...

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1946

1809: Franzosen in Wien

Nicht gleich 1805 geputzt, wie zu Tische gebeten, erschienen diesmal die Gallier: man sah ihnen sauere Arbeit an: fast kein Truppenteil war vollzählig. Nicht wie damals empfing sie die Bevölkerung am offenen Fenster, sie schritten durch volksleere Gassen, an verschlossenen Häusern entlang, selbst finster und unmutig über den Widerstand und Abscheu, auf den sie getroffen.Als das Publikum gewahrte, daß sich die Bataillone, statt mit dem Bajonett auf die Börsen loszugehen, auf den Hauptplätzen zum Biwack einrichteten, der Soldat, halbnackt, Leib, und Hemd in den Bassins wusch, verschwand

Wunder und Wunderliches aus hohem Nord

Das Leben ist überall ein Wunder. Doppelt in Zonen, die, wie das Polargebiet, nach ihrer Lage, dem Tod vorbe,stimmt scheinen.In der Schule haben wir mehr oder minder gläubig vom warmen Golfstrom und seinen wohltätigen Einflüssen auf das Klima Skandinaviens gehört, ohne sie uns richtig vorstellen zu können. Oben in Nordnorwegen, auf den Lofoten, den Vesteralen-Inseln, in den malerischen Fjorden bis hinauf nach Hammerfest, in Breiten, die überall sonst in der Welt rettungslos in Schnee und Eis versinken, steht man dann staunend vor tausend Dingen, von denen sich unsere Schulweisheit

Der „Haftsteckendialekt

Um das Wort „Haftsteckendialekt“ zu verstehen, muß man zuerst wissen, was ein Haftstecken ist. Also „Haftstecken“ nennen die Schiffsleute und Flößer jene dicken Eichenpfähle, die, in gewissen Abständen längs des Donauufers tief in den Boden gerammt, zum „Anheften“ der Dampfer, Plätten, Flöße, Mutzen und Zillen dienen.Mächtige Flöße, weit oben an der Enns und Traun „geraucht“ (zusammengestellt), brachten Bau- und Schnittholz herunter. Von Zillen gab es „Obstzillen“, „Essigzillen“, „Z'wiebelzillen“, „Waidzillen“, „Seilzillen“ und andere mehr. Der

1947

Die Stadt am roten Fluß

Vom Zitadellenhügel aus sieht man anfangs nur einen lichten Pappelwald, in welchem blauschimmernde dünne Minarette sich fast verlieren. Dazwischen blinken glattpoliert vielgestaltig die perlmutterfarbigen Häuser auf, glasblaue Kuppeln der Mausoleen und Moscheen, während tulpengleich gewölbt türkisblaue Zwiebeln der großen Bäder erstaunt in den wunderbar klaren Hochgebirgshimmel Armeniens schauen. Weit ausholend umfängt der Kizil Yrmak, der „rote Fluß“, die gute Stadt, deren Straßenwirr^al von klarblauen Berggewässern eilig durchzogen sind: Sivas. Störche, Reiher, Pelikane

Lagerleben im anatolischen Gesäuse

Da, wo die Gebirge auseinanderstreben, stürzt aus einer Felsenwildnis eisblau und überlaut ein reißender Fluß, der Tedscher. Hohe Felswände tauchen in die Unendlichkeit des Himmels. Immer neue Felsberge schieben sich ineinander, verschwinden im ziehenden Nebel. Manchmal tauchen bläuliche Schneeberge auf, verlieren sich wieder. „Taschly Dere“, „Stcintal“, heißt die Gegend, die an unser Gesäuse erinnert.Rund um ein geborstenes Gebäude, eine ehemalige Mühle, sind viele Zelte aufgeschlagen. Lagerfeuer glimmen, röten den Himmel, erlöschen nie. Völker des Orients schaffen in

Cäsarea

Störche, Wildgänse, Pelikane folgen dem langsam durch Kappadokiens breite Kornkammer dahinflutenden Halys, der jetzt Kizil Yrmak heißt. Viele Dörfer und Städte spiegelt der Huß wieder, doch die große, weiße Stadt Kayseri ist etwas von seinen rotschlammigen Ufern gegen die Vorberge des Erdschiasmassivs abgerückt, welche an schwülen Sommerabenden längst in schattigem Violett locken, wenn der Orangeschein des flammenden Himmels flimmernde Heißluft in überschwänglicher Fülle über Stadt und Ebene ergießt.Auf zackigen, mauerumgürteten Anhöhen, nur wenige Gehstunden von Kayseri

1948

Fahrt durch das Narentatal

Duft von Erde, von moderndem Laub weht über die seeartige, tiefe Adriabucht. Mit Geschrei gaukeln Möwen unter dem lichtgrau nebeligen Himmel um den Dampfer, umklammern dessen Takelwerk, jagen im nächsten Augenblick fort. Der neuerstehende Schiffshafen Ploče wäre kaum sichtbar, würden qualmende Dampfer, Segler und vielerlei Barken den Blick nicht zu ihm hinlenken. Es ist unterhaltend, zu beobachten, wie der unmerklich hier ein- miindende Flußarm der Narenta sich hebt und senkt, als wolle er den Takt zu einem beschleunigten Wechsel von Ebbe und Flut angeben. Taumelnde Wasservögel

Die klassische Armut

Idi hatte einmal — so fangen alle Erzählungen an derer, welche durch die überstürzenden Ereignisse der letzten Jahre alles verloren haben. Die Erzählungen verlieren sich dann in der immer schöner werdenden Vergangenheit und klingen unnötigerweise in ein lautes Wehklagen aus.Auch ich wohnte einmal in einem Steinhaus in der goldenen Stadt Prag. Ein Aufzug zog mich über die Stiegen, ich ging über weiche, leuchtende Perserteppiche, andere kochten für mich das Essen, andere wuschen mir die Wäsche, nähten meine Kleider. All das hat man mir genommen und meine ganze Heimat dazu. Es ist

1950

Athen 1893

Wenn ich an die schönen, glücklichen Tage von Athen denke, fällt mir immer die Dame ein, die behauptet hat, der größte König von Frankreich sei Ludwig Philipp gewesen. Auf die etwas erstaunte Frage warum, meinte sie: „Parce-que, quand il regnait, j'avais vingt ans“ 4-denn als er regierte, war ich zwanzig Jahre alt. War es wirklich so schön in Athen, oder waren wir alle sehr jung? Als wir nach Athen kamen, waren der Erbprinz, später König Konstantin, und seine Gattin Sophie, Schwester des Kaisers Wilhelm, ein ganz junges Ehepaar, die beiden nächsten Brüder des Erbprinzen, Prinz

1952

Priester liehe Existenz

Von Universitätsproiessor Dr. Michael Pfliegler. Tyrolia-Verlag, Innsbruck

1955

Das Tor nach Indien in Gefahr

Am 14. Dezember 1955 sind Ministerpräsident Bulganin und Nikita Chruschtschow zu einem Staatsbesuch in der afghanischen Hauptstadt Kabul eingetroffen.

1956

Halbmond und Anker

„DER HALBMOND ÜBER DEM MITTELMEER!“ Dieser Ruf erregte einst das Abendland. In Rom sank man in die Knie und betete, Venedig rüstete gleich anderen italienischen Seestädten seine Flotten und auch der Kaiser in Wien blieb von solchen Nachrichten nicht unbewegt. Vorbei die Zeit... Dennoch: den gelernten Historiker in der Gruppe deutscher und ' österreichischer Journalisten, die der Einladung der staatlichen Turkish Maritime Lines zur Eröffnung ihrer neuen Linie Triest—Istanbul gefolgt waren, drängten sich wohl in einer besinnlichen Stunde Vergleiche zwischen Vergangenheit und

1957

Das Paradies hat sich sehr verändert

„ABER DER NAME DES DRITTEN FLUSSES IST TIGRIS, der geht gegen Assyrien. Der vierte Fluß aber ist Euphrates. Also nahm Gott der Herr den Menschen und setzte ihn in den Lustgarten, auf daß er ihn bebauete und bewahrte …” Nur mit Wehmut betritt man den Boden des Landes, in dem die Bibel einst das Paradies sah und in dessen Städten vor mehr als 5000 Jahren unsere Kultur ihren Ursprung nahm. Es gibt kein Land, das sein Antlitz erschreckender gewandelt hätte als Mesopotamien. Wo einst Felder und Gärten grünten, die mehr als 25 Millionen Menschen ernährten, dehnt sich heute eine

Friedliches Zypern

Vor einer Stunde bin ich in Salamis angekommen und habe in aller Eile mein Zelt aufgeschlagen, um mich dann im kühlen Meer von den ersten zyprischen Anstrengungen zu erholen...Wenige Meter unterhalb des Zeltplatzes gleißt und glitzert das Meer wie ein einziger riesiger Spiegel, hinter mir erinnern mächtige Steinquadern und Bruchstücke Römischer SäüleB an die historische Vergangenheit dieses Ortes. Nur wenige Lebewesen teilen sich heute mit den Ruinen in die Einsamkeit. Es gibt hier einen sogenannten „forest guard", dessen Aufgabe es ist, die spärlichen Waldreste vor den

Rückblick auf meine Jugend

Mein Besitz in Malagar beherrscht das ganze rechte Ufer der Garonne. Bis hin zum Kirchturm von Langon, zwei Kilometer entfernt, reicht der Blick. Um zu meinem Haus zu kommen, muß man einen Hügel hinaufsteigen, der ganz der Sonne ausgesetzt ist. Das Volk der Landes liebt die Bäume nicht und die Erde liebt sie auch nicht. Selbst die hundertjährigen Ulmen, die in meinem Park stehen, sind klein und verkrüppelt.Hinter einer Baumgruppe versteckt liegen die Wirtschaftsräume über den Viehställen und den Gesindekammern. Wir kommen vor dem Wohnhaus an der Nordseite heraus. Obwohl es keine

Die Meraner „Urania“

Seit dem Friedensschluß nach dem ersten Weltkrieg bildet Südtirol den neuralgischen Punkt in Europa. Nicht daß Europa, dieser Jahrmarkt einer Völker- und Sprachenschau, arm an neuralgischen Punkten wäre, dennoch ist Südtirol der goldene Kalvilleapfel der Zwietracht, der jeweils in die Versammlung der Friedenskonferenzgötter gerollt wird. Wie sein mythisches Vorbild, trägt auch er die Aufschrift: „dem Schönsten“, wobei diese Bezeichnung aber durchaus subjektiv, nämlich vom Standpunkt des Apfels aus, gemeint ist, der in diesem Falle nicht die passive Rolle des antiken Vorbilds zu

Endstation für Ahasver

DAS FLUGZEUG WIEN-TEL AVIV der israelischen Fluglinie El-Al ist startbereit. Seit Wochen ist jeder Platz belegt. Aber nur wenige Flugplätze gingen an Vergnügungs- und Geschäftsreisende. Das Flugzeug ist voll von außergewöhnlichen Fluggästen: Männer, Frauen und sehr viele Kinder, deren Kleider, deren Züge und Bewegungen das Merkmal von Flucht und Emigration tragen: Juden aus allen Ostblockstaaten, die über mögliche und fast unmögliche Wege das Asyl des neutralen Oesterreich erreichen konnten. Von hier starten sie zur letzten Etappe einer Reise, die nun schon 2000 Jahre währt.„Wir

Wir kamen nach Friaul

WANDERER, komm nach Italien, wenn du im Sommer unwiderstehliche Wanderlust verspürst, wenn du vom Fernweh angesteckt bist wie von der asiatischen Grippe. Es ist aber besser für dich, deine Nerven, deinen Wagen und die Brieftasche, wenn du im September fährst als im Juli und August. Der September ist schöner, milder, billiger. Tage vorher noch kurven die motorisierten Gotenzüge nach dem Süden. Alle haben sich entschlossen, Michelangelos David zu sehen — und — David wants to see them. Wenige sprechen Italienisch. Ja, es hatte auch der ebenso weise wie dicke Chesterton recht, daß

Mein Oberstdorf

Wenn ich in diesen frühen winterlichen Tagen der Aufforderung nachkomme, über Oberstdorf zu schreiben, so steigt ein warmes Gefühl der Freude in mir auf, weil ich in dieses schöne Tal verschlagen wurde. Denn ich habe es mir nicht etwa als Wohnsitz ausgesucht, sondern es hat sich — wie fast alle wirklich guten Dinge des Lebens — eben so gefügt. Ich betrat dieses Tal nur zu vorübergehendem Aufenthalt, um Besserung zu suchen für ein lang eingewurzeltes Leiden der Atmungsorgane, von dem mir die Aerzte sagten, daß man es wohl beschränken, aber nicht wirklich heilen könne. Nun,

1958

Dieses Heute, o Herr!

Wenn man in fremde Länder kommt, besucht man meistens die großen Sehenswürdigkeiten und Kunstdenkmäler. Auch ich habe eine lange Reihe von Reiseführern in meiner Bibliothek stehen und richte darnach meine Reisen ein. Eine Zeitlang, etliche Tage reise ich darnach, dann fühle ich inmitten der herrlichsten Dome, Galerien und Plätze Ueberdruß und ich sehne mich nach der reinen Landschaft. Weit weg aus der Stadt, von der Eisenbahn und Straße. Ich will Kommunikation mit der Landschaft. Wenn ich es an einem Beispiel sagen darf. England wurde mir erst zum Erlebnisi als ich in Eton auf einer

Menschen, die einander nicht verstehen

Ich stand an der Straße. Nicht ganz freiwillig, aber auch nicht gerade gezwungenermaßen. Aber Eisenbahnzüge waren in Algerien meistens mit Militär überfüllt und der Autobusverkehr war größtenteils eingestellt. Auio-stop — es schien mir die beste Möglichkeit zu sein, durch das Land zu kommen. Privatfahrzeuge waren zwar auch selten geworden, dafür rollten endlose Militärkolonnen an mir vorüber. Oft waren es Soldaten, die sich meiner erbarmten und mich mitnahmen.Sieben Tage war ich in Algerien. Sieben kurze, bescheidene Tagel Und das war noch viel, denn das französische Konsulat in

24 Stunden gegen die Sonne

Der langjährige Chefredakteur des „Offenen Wortes“, Dr. Otto Kaspar, hat eine Weltreise gemacht. Kurz lokalisiert: Nördliche Halbkugel, mit einigen Auslassungen. Zum Unterschied von manchen seiner Kollegen, die in letzter Zeit ebenfalls einen Asientrip unternommen haben, konzentrierte er sein Hauptinteresse weniger auf Gespräche mit Politikern, sondern suchte vielmehr aus der Begegnung mit den geistigen und religiösen Kräften den Menschen, insbesondere den asiatischen, 'U erfassen. Darum haben wir Dr. Kaspar vorgeschlagen, in seinem Reisebericht, den wir heute beginnen, mehr den religiösen Hintergrund zu beleuchten, der ja in der Wirklichkeit Asiens — am bestimmendsten wohl in Indien — keineswegs Hintergrundkulisse, sondern Quellgrund des Lebens ist. Wer Asien verstehen will, muß seine Religionen und — nicht zuletzt — seine von der europäischen grundverschiedene Denkart kennenlernen. Dieser Akzent und die raumtechnische Beschränkung machen leider eine gewisse Skizzenhaftigkeit der Berichte unumgänglich. Der so byat schillernde Bereich, etwa des Islams — bis Pakistan hinunter —, ist in ein Kapitel zusammengedrängt. Indien, das allein sprachlich mindestens so differenziert ist wie Europa, und dessen Menschen und Kultur schier unerschöpflichen Stoff für Bücher und Filme liefern, wird nur von der Frage anvisiert: Vermag der Hinduismus die einbrechende moderne Zivilisation zu bewältigen? Und so fort. Uns scheint es aber wichtiger zu sein, einmal diese sonst zu wenig gewertete weltanschauliche Seite der Asienberichte aufzuschlagen. Denn nicht zuletzt wird es von der inneren Kraft der asiatischen Religionen abhängen, inwieweit Asien sich dem Zugriff des Kommunismus entziehen kann. Die „Furche“

24 Stunden gegen die Sonne

Der Flug Dr. Otto Kaspars steuert seinen letzten Landepunkten entgegen: Honolulu, Kalifornien ... Der breite Graben des Pazifik, der Ostasien und den amerikanischen Kontinent trennt, ist mit Hilfe der Technik in zwölf Flugstunden zu überwinden — schwerer zu überbrücken aber ist die Kluft zwischen asiatischer Massenarmut und amerikanischem „Well farc“. zwischen asiatischer Bildung und amerikanischen „studies“, zwischen Asiens mystischer Gläubigkeit und den sehr verschiedenen Frömmigkeitsstilen in den Staaten. Ist bei solchen Widersprüchen überhaupt eine erfolgreiche Asienpolitik der USA denkbar? — Wir wollen abschließend in diesem Zusammenhang wieder darauf verweisen, daß Dr. Kaspar seinen Flug „gegen die Sonne“ gemeinsam mit Pater Johannes Leppich SJ. unternommen hat. Die ReiseeindrUcke des bekannten Predigers erschienen kürzlich im Bastion-Verlag, Düsseldorf, unter dem Titel „Gott zwischen Götzen und Genossen“. „Die Furche“

Sturm wölken über den Minaretts

WOHL SIND DIE STURMWOLKEN vom Nahen nach dem Fernen Osten gezogen, doch die Probleme der arabischen Welt sind nach wie vor ungelöst.Ein schreiender, schwatzender Strom von Händlern stürzte sich auf die wenigen Touristen, die im Hafen von Alexandrien, seit alters her das Tor Aegyptens, das griechische Schiff verlassen. Ein gewohntes Bild im Orient? Sicher! Aber in diesen Tagen müssen die flinken, fezbedeckten Burschen besonders eifrig sein, denn die Vergnügungsreisenden sind selten geworden. Noch standen die amerikanischen und englischen Truppen im Libanon und in Jordanien. Wer riskiert da

1959

Ramasan

Vor kurzer Zeit rief einer der bedeutendsten Theologen" der gesamten mohammedäiiiscKeh- Welt von seinem Lehrstuhl'in’ der islamischen Al-Azhar-Universität in Kairo alle Gläubigen zum „Heiligen Krieg“ gegen den Kommunismus auf. Die realen Folgen dieses Aufrufes sind noch nicht abzusehen, doch darf man ihn nicht bagatellisieren; denn er erfolgte zu einer Zeit, die alle Mohammedaner hart bis an die Grenzen ihrer physischen und psychischen Leistungsfähigkeit beansprucht und sie empfänglich macht für Parolen, wie etwa der „Dschihad“ (der „Heilige Krieg") eine darstellt. Wenn

1960

Urlaub von der Stange

VOR DER TANKSTELLE an derx Bundesstraße 17 lehnt der Wärter und blinzelt in die Sonne. Zwanzig Meter entfernt steht ein blaulackierter Autobus mit viel Glas, Chrom und mit auf dem Rückfenster wie eine Briefmarkensammlung geklebten Reklamezetteln der durch-fahrenen Orte. Weit und breit sind keine Fahrgäste zu sehen. Ob sie die Aussichtswarte bestiegen haben, die. kaum eine Stunde entfernt, einen wunderbaren Blick auf die Gebirgswälle im Süden und auf die blauende Ebene im Norden und Osten gewährt, frage ich den sich sonnenden Wärter. Er macht eine Kopfwendung nach rechts, räuspert sich

Gespräch auf wasserlosem Boden

„WIR HABEN VIEL LAND, auf dem sind wir die Herren.“ Der Sohn des Scheichs hat seine Zelte nahe der Piste aufgeschlagen, um Wasser zu kaufen von den Fernlastern, die vorbeikommen. Und er zeigt die Piste entlang und über die Savanne, in der kahle Sträucher sich im Sand verlieren. — „Wir haben viel Land. Wir können Nomaden bleiben. Wir würden zu leben aufhören, wenn wir gezwungen würden, an einem Ort zu bleiben. Aber wir lassen uns von niemandem zwingen, auch nicht von Mogdar Ould Daddah.“Es ist der trockenste Teil Mauretaniens, über den der Stamm des Scheichs Achmed Kerkoub die

1961

Auf der Akropolis: Singverbot

TOTE GLEISE mit ausgedienten Waggons künden Zagreb an; anderswo machen sich Bauern zum Aussteigen in ihrem Dorf bereit, das in sonnenversengter Ebene liegt; Arbeiter verlassen unseren Zug in einem ungepflegten Industrieort. Sie kehren heim — wir fahren durch fremdes Land.Ich konnte ihre Sprache nicht verstehen, aber ich spürte ihre Erwartung, die gewisse Aufregung, die die vertrauten Erkennungszeichen: Baumgruppen, Brücken, Fabriksschlote, tote Gleise, auslösen; ein Warten, das jeder kennt, auf Rückkehr in eine Geborgenheit, mag sie auch in nichts anderem als dem Ablauf langgeübter

1962

Auf roten Promenaden

AUCH HINTER DEM EISERNEN VORHANG beginnt es langsam möglich zu werden, den Urlaub mit einer längeren Reise zu verbinden oder an einer Seeküste mit südlichem Charakter zu verbringen — wenn der Jahresverdienst dazu reicht. Im Osten ist nicht nur derselbe Drang wie im Westen festzustellen, auch andere Länder zu sehen — man hat dort ein noch viel stärkeres Bedürfnis, möglichst kontrastreich aus dem eigenen Alltag herauszukommen. Der Weg nach Westen ist freilich versperrt, und so fährt jeder, der es sich leisten kann, in jene Landschaft, die noch am ehesten unserem Urlaubsideal

1963

DER EINZUG DER ÖSTERREICHER

Der feierliche und amtliche Einzug der österreichischen Truppen war erst am nächsten Tage.Nie hatte eine solche Ruhe über der Stadt gelegen. Die Läden wurden nicht geöffnet. Fenster und Türen der Häuser waren geschlossen, obgleich es ein sonniger und heißer Tag gegen Ende August war. Die Gassen verödet. Höfe und Gärten wie ausgestorben. In den türkischen Häusern Niedergeschlagenheit und Verlegenheit, in den christlichen Vorsicht und Mißtrauen. Überall aber und bei allen Furcht. Die einrückenden Schwaben fürchten einen Hinterhalt. Die Türken fürchten sich vor den Schwaben,

EIN MINISTER MEDITIERT

Florian Stangl saß im Fond des Wagens und sah in die Landschaft. Das Gelborange des westlichen Himmels sank tiefer, den Nebelschwaden entgegen, die aus den Tälern und Gräben aufstiegen wie Rauch. Die Fahrbahn war glatt, gepreßter Schnee, in den meisten Kurven Eis. Der gestreute Kies war eingefroren oder an die Straßenränder geschleudert.Das Fahren bei diesem Wetter ist kein Vergnügen, aber Wallner war gewohnt, mit jeder Lage fertig zu werden. Die schwarze Ministerlimousine kam auch jetzt, nach dem Mittagessen, rasch voran. Wir werden pünktlich eintreffen. Wie immer.Stangl hält die

Intermezzo in Dänemark

VOR MITTERNACHT WAREN wir mit dem Wagen in den großen Bauch des Fährschiffes eingefahren. Jetzt aber ist es halb vier Uhr früh. Wir rollen über den satten Grünpolster der Insel Falster. Keine Menschenseele und kein Fahrzeug begegnet uns. Es ist, als fahre man leichter und lautloser in dieses Land. Die Ortschaften, das Land, die Bauernhöfe ... alles ist auffallend sauber, geordnet, geputzt. Manche Bauernhöfe sind so adrett anzuschauen, als kämen sie aus einer Spielzeugschachtel. Überhaupt, das wohlbehütete Nebeneinander von Gehöft, Weideland, Windmühle, Landkirche und Viehherden,

Paris — in dieser Zeit

NACHDEM DREI MILLIONEN Pariser die französische Hauptstadt verlassen haben — allein in den letzten Juli- und ersten Augusttagen suchten zwei Millionen das Weite — ist die grauenhafte Zeit angebrochen, vor der sich die zum Bleiben gezwungenen Ausländskorrespondenten so sehr fürchten: die Periode, in der sich eine Weltmetropole vom Tumult des Alltags ausruht und ihre treuesten Bürger gnadenlos ihrem Schicksal überläßt. Die Politiker weilen am Mittelmeer oder bei ihren Wählern auf dem Lande.Die meisten Theater, zahlreiche Geschäfte und Restaurants haben geschlossen; selbst die

Im Land der roten Skipetaren

VON TITOGRAD, der modernen Hauptstadt Montenegros, führt eine holprige, kaum befahrene Steinstraße durch ein unwegsames Gelände zu den Ufern des schwarzen Skutarisees. Heiß brennt die Sonne auf den mageren, ausgedörrten Boden, der nur mit Disteln bewachsen ist. Hie und da begegnet man noch einem schwerbewaffneten jugoslawischen Wachtposten, der die seltenen Reisenden aufmerksam betrachtet, bis man sich, auf dem Gipfel eines kleinen Hügels angelangt, von einer verwitterten Tafel belehren läßt, daß man die jugoslawische Grenze erreicht hat.MIT GESPREIZTEN BEINEN steht ein albanischer

1964

DIE ROSENFARBIGE FELSENSTADT

Das Alte Testament berichtet immer wieder von den Edomitern, den Nachkommen Esaus. Bei manchen Propheten wie Hesekiel und Jeremia finden sich Weissagungen gegen Edom, das sich zu wiederholtenmalen sehr unfreundlich zu seinem Bruder Jakob-Israel verhalten hat. Der Edomiter-könig verweigerte Moses den Durchzug durch sein Land trotz des feierlichen Versprechens, daß die Israeliten die Weiden und Weinberge schonen würden. An der Plünderung Jerusalems unter Joram (850—843 v. Chr.) durch Philister und Araber haben sich die Edomiter beteiligt. Als die Babylonier Jerusalem belagerten und den

Ägyptenreise ohne Dragoman

ÄGYPTEN IST EIN ALTES REISELAND. Die bildungs- und sonnenhungrigen Gruppenreisenden, die es — tunlichst zwischen September und Mai — als Ziel wählen, bewegen sich auf vielbegangenen Trampelpfaden der Weltgeschichte. Auf ihnen kamen schon Griechen und Römer, Byzantiner und Perser, Araber, Franzosen und Engländer daher, um nacheinander eine der ältesten Hochkulturen der Menschheit zu erobern. Die hier Beheimateten erwehrten sich dieser frühen „Touristen“ kaum. Sie warteten gelassen, bis sie wieder abzogen. Die dablieben, vertrugen sich mit ihnen: Araber, griechische und armenische

Es riecht nach Suppengemüse

DEN ERFOLG EINER VERANSTALTUNG pflegt man in Zahlen zu messen, in Geldsummen, die man eingenommen, oder Besucher, die man empfangen hat, Dem Vernehmen nach waren in dieser Hinsicht die bisherigen Gartenschauen ein Mißerfolg. Die Besucherrekorde der WIG in der ersten Woche sind wohl abgeklungen, aber eine ungewohnt gründliche Organisation der public relations konnte auch weiterhin einen guten Besuch sichern. In dem halben Jahr, da die WIG geöffnet hat, ist eine Unzahl von Sonderveranstaltungen programmiert, und Attraktionen, die mit Garten und Blumen nur wenig gemeinsam haben, aber niemals

Italienische W erkstätten

DER JUNGE MANN SCHLENDERT, mit dem langen Rohr in der Hand, an dessen Ende ein zittriges Stück glühenden Glases baumelt, von einem Raum in den anderen. Andere laufen umher; ihre Ausweichmanöver angesichts der rot und weiß glühenden Glasklumpen scheinen nicht ungefährlich, aber Schritte und Handreichungen ergeben sich hier wie in einem Ballett, und es passiert nichts. In der Mitte des Raumes bildet ein Ziegelbau mit mehreren hellrot leuchtenden Öffnungen den eigentlichen Schauplatz des Geschehens. Ein Meister hockt da auf einem schmalen Brett, übernimmt flugs das Rohr mit dem Glas aus

1965

Trostlosester Orient

So konnte auch der Sonderkorrespondent der Moskauer „Neue Zeit“, Juri Botschkarjow, von Addis Abeba nach Asmara und von dort mit einer Maschine der äthiopischen Luftfahrtsgesellschaft nach dem jemenitischen Hodeida fliegen.Hodeida ist noch heute eine der größten Städte Jemens. Als Botschkarjow ankam, wohnte in der ganzen Stadt nur ein einziger Russe, ein sowjetischer Arzt, Dr. Arschawa, mit seiner Frau.Hodeida ist keine schöne Stadt, sie ist die typische Vertreterin der sandigen Landschaft, eine unwirtliche, staubige, stickige Stadt ohne ein einziges schönes Gebäude, ohne

Die Geheimnisse von Paris

DIE GEHEIMNISSE VON PARIS: Das war der Titel eines einst vielgelesenen und immer wieder neu aufgelegten, etliche Male verfilmten Schauerromans des Kolportageautors Eugene Sue: Mit angenehmem Gruseln las der Bürger von einem Paris, das er nicht kannte, von einem Paris der Diebe und Räuber, von einem Paris der Bettlerbanden, von einem Paris, das das helle Licht des Tages scheute. Und vom edelmütigen Grafen mit der eisernen Faust, der unter dem Gesindel ebenso wie unter den Edelschurken kräftig aufräumte.Der ZertungsverkäuferDieses Paris gibt es längst nicht mehr. Der Präfekt Haußmann,

VON DELPHI NACH OLYMPIA

Nichts ist schöner als an einem klaren Frühlingsmorgen In die weite Welt zu fahren. Dazu muß man kein Eichendorff sein. Gleich hinter Delphi senkt sich die Straße in steilen Kehren ins Tal hinab, in dieses Tal, das von oben wie ein silbergrüner Strom aussah. Ich blicke zurück. Hoch oben, zusammengedrängt wie eine ängstliche Herde inmitten der unwirtlichen Welt, liegt Delphi, die weißen kleinen Häuser mit ihren Baikonen und Terrassen, die man schon nicht mehr ausnimmt. Daß der Geist sich nirgends lieber niederläßt als in öden furchteinflößenden Gegenden. Montserrat, Delphi. Ich

MENSCHEN UND STÄDTE

Israel. Es ist Nacht. Wir überfliegen Tel Aviv. Die Lichter der Stadt blinken wie farbiges Geschmeide. Am Flugplatz ein Wiedersehen mit einem alten Freund aus der Zeit, da Wien noch seine Heimat war. Die Fahrt aufwärts nach Jerusalem. Im Scheinwerferlicht gespenstisch die leichten (allzuleichten!) Panzerwagen der jungen Israeli, die — tollkühn im Kampf um ihr Land — hier verbluten mußten. Kränze schmücken die Trümmer wie stumme Klagen. Ich wohne bei P. im Marokkanerviertel. Das orientalische Haus, dessen alte Gewölbedecken von europäischer Zivilisation durchschnitten werden, weil

1966

Schlechte Zeiten für Scheichs

Auf der Arabischen Halbinsel, noch bis vor kurzem unerschöpfliches Öldorado absoluter Potentaten, grassiert eine ansteckende Krankheit: das Fürstensterben. So nennen Beduinen, Erdölprospektoren und Kolonialbeamte die Staatsstreichserie, die jetzt das dritte Opfer forderte. Schlechte Zeiten für Emire, Scheichs und Sultane. Im Herbst 1962 stürzte der letzte jemenitische Imam, Mohammed el-Badr. Verkleidet floh er aus seinem zertrümmerten Palast und lebt seitdem in den Höhlen des unzugänglichen nordjemenitischen Berglandes. Im Winter 1964 wich König Saud seinem eigenen Bruder. Er ging

Der rote Balkangürtel

FERNERSTEHENDE STELLEN sich noch immer die Zonen des sozialistischen osteuropäischen Blocks als ein gesamtes monolithisches Gebilde vor. Auch Touristen unterliegen leicht diesem Eindruck, sobald sie ihre voreiligen Schlüsse aus einzelnen Details ziehen. Gewiß steht eines fest, was abzuleugnen sinnlos wäre: Zwischen Ost- und Westländern besteht heute noch, wenn auch nach Stufen abzuordnen, ein bemerkenswerter Unterschied des Lebensstandards.Der Westen, Europa und die USA, hat es leicht, überzeugende Elemente des täglichen Augenscheins in die Waagschale zu werfen und als Argumente der

1967

Jugoslawisches Kaleidoskop

DER ANBRECHENDE MORGEN hält den Saum des Zagreber Tomislav-Platzes bei den Zipfeln. Obwohl der Verkehr noch in dünnen Gerinnseln dahinpulsiert, beweisen schon ausländische Kennzeichen die auf Hochtouren laufende Reisesaison.Ein kurzer Blick auf die Uhr genügt, um sich der hektisch eilenden Zeit bewußt zu werden. Schon ist die Portion Djuvec hinuntergeschlungen, und gleich wirbelt einen der Menschensog aus dem Bahnhofsrestaurant in den Trubel des Starcevicev trg, wo bereits die akustischen Signale der zur Abfahrt mahnenden Autobusse in allen Tonlagen über den ölschimmemden Asphalt

Kolumbiens Schattenseite

EIN ÜBERWÄLTIGENDES ECHO hatte der Leserbrief: ein Kolumbianer, der in New York zu Besuch weilte, sah im amerikanischen Fernsehen einen Bericht über sein Land, er erwartete Aufnahmen vom glänzenden Zentrum der Hauptstadt, Informationen über öl- und Stahlproduktion, Textilflrmen und die Kaffee-Ernte. Statt dessen lief ein Film, der die Slums von Bogota und verlotterte Dörfer an der Atlantikküste zeigte. Augenblicklich verfaßte der New-York-Besucher einen empörten Leserbrief an „El Tiempo“, die einflußreichste Zeitung Bogotas, welcher mit großer Genugtuung abgedruckt

1968

AUF DEN SPUREN VINCENTS

Es hat mich oft gewundert, ln den besten Museen der Welt die Gemälde der Expressionisten in dickvergoldeten barocken Schnörkelrahmen zu sehen. Ich stand davor und dachte: welch ein Widersinn! Dann, mit der Zeit, begriff ich, welche Dienste solche Rahmen dem Beschauer leisten, und war den Museumsdirektoren für ihre Unvernunft dankbar. Was aber dem einen sein goldener Rahmen, ist dem ändern ein gepflegter Reiseführerstil. Nun denn man verläßt Saint-Rémy-de-Provence und gelangt am südlichen Stadtausgang zu einem Ort, wo sich Vergangenheit und Gegenwart, Landschaft und Geschichte, Natur

1969

Istrianische Splitter 69

ROVINJ heißt allzeit auch Rovigno. Die Straßemtafelm lauten hier nicht nur südslawisch, sondern auch italienisch —eiin bemerkenswerter Versuch, das Rad der Geschichte auf jenes völkerkerkerliche Niveau zurückzudrehen, auf welchem man bemüht war, Bosnien und die Herzegowina viersprachig zu beschriften. Von zweien der zahlreichen spielenden Kinder in dieser Stadt verlangt das eine nach einer kroatischen Marai, während das zweite mit lateinischer Beharrlichkeit „Mamma, guarda”, befiehlt, „Mamma guarda qui!” National sich gehabende Grenzen — welches Relikt und welche Absurdität

1970

Das arme Land der Millionäre

loh habe mich zur Rast niedergelassen. Eigentlich wollte ich bis San Carlo gehen. Aber warum? Ich habe kein Ziel. Mein Ziel ist dort, wo es schön ist. Und hie ist es schön. Die kurz geschorene Almmatte, gepflegt wie ein kostbarer Teppich, umfriedet von kleinen Mauern, jenen naturschönen Kunstwerken aus Granitsteinen, die den Wanderer im Tessin immer begleiten, ihm den Weg weisen und mehr noch zum Verweilen anregen. Steine, groß und klein, so wie sie die Natur gefügt, aufeinander geschichtet, mit Moos gepolstert, mit kleinen Farnen bewachsen, oft efeuumrankt oder durch Brombeerhecken

1971

Porto Petro

Am Wochenende sollen 45.000 Touristen aut dem Flugplatz von Palma angekommen sein. Mit 450 Flugzeugen. Massentransporte aus skandinavischen Ländern, aus England, Frankreich, aus der Schweiz, Deutschland und Österreich. In der Mehrzahl junge Leute, deren Ergiebigkeit die Reisekommerzgesellschaften erkannt haben. Sonderbare, ärmlich gekleidete Gestalten aus England, Auswanderern ähnlich. Spleen oder insulares Selbstbewußtsein, das nicht erst mit Äußerlichkeiten um Ansehen werben muß? Anders die neureichen Jugendlichen aus Deutschland! Gekleidet, als wären sie Blumenkinder, Hippies. Aber

1973

Heimkehr in Edelstal

Sandgelb ist der Sommer gewesen, hell und trübe zugleich: eine Zeit der bei Tageslicht umherschweifenden Gespenster. Verschleierte Bäume standen am Rand der Wiesen, die mattgrün waren und vom zähen, dünnblättrigen Unkraut bewachsen, das gegen Abend unter dem hohen, falbenen Himmel grau glänzte wie aus gepreßtem Metall. Wenn sich in der schwülen, nicht voll ausbrechenden Hitze ab und zu die Luft trocken bewegte, dann klirrten irgendwo die gesprungenen Fenster eines baufälligen Hauses, und ledern gewichtig knirschten die bunten Fähnchen über dem Eingang in den Laden des

1974

Die unbekannten Nabatäer

„Kol Jisrael“ („Die Stimme Israels“) verbreitete in den fünfziger Jahren einen neoromantischen Schlager, der bei der auf der Suche nach der eigenen nationalen Identität und Vergangenheit befindlichen israelischen Jugend auf fruchtbaren Boden fiel. Der Song beschrieb das „Wadi Musa“ („Mosestal“), in dem nach der alttestamentarischen Legende die zwölf jüdischen Stämme auf ihrer Flucht aus Ägypten zum letztenmal gerastet haben, bevor sie weiterzogen zum Berg Nebo im moabitischen Land, wo sie den sterbenden Moses zurückließen und nach vierzigjähriger Wanderschaft das

Die verschwundene Pieta

Gibt es Stifters „Rosenhaus“ und Thomas Bernhards „Kalkwerk“, Kafkas „Schloß“ und Barbara Frischmuths „Klosterschulc“ in der Wirklichkeit? Sind Joseph Roths „Hotel Savoy“ und ödön von Horväths „Pension zur Schönen Aussicht“ Phantasiegebilde oder haben die Dichter sie realen Modellen nachgestaltet? Wo spielt Handkes Roman „Die Angst des Tormanns beim Elfmeter“, was ist aus Roseggers ..Wahlheimat“ und Doderers Strudlhofstiege geworden, wie hat sich Molnärs Liliom-Welt verändert? Hat es einen Sinn, die Suche nach Georg Trakts „Grodek“ aufzunehmen, nach Musils „Grigia“-Landschaft und nach Wildgans' „Übelbach“? Dietmar Grieser, Wahlösterreicher seit vielen Jahren und Literaturtourist aus Leidenschaft, hat sein Gastland und die angrenzenden Gebiete — vom heute sowjetisch verwalteten ehemaligen Galizien bis zur deutschen Sprachinsel in der Bergbauerneinöde der italienischen Dolomiten — nach jenen Plätzen durchforscht, die die Schriftsteller in ihren Werken zum „Ort der Handlung“ bestimmt haben, und er ist dabei — mit journalistischem Spürsinn und dichterischem Einfühlungsvermögen — zu den erstaunlichsten Ergebnissen gelangt. Seine Reisebilder sind nicht nur eine fesselnde Lektüre für jeden Literaturfreund, sondern zugleich Modell für einen neuen, anspruchsvollen Typ von Hobbytourismus — etwa von der Art: Südtirol — Hofmannsthal inbegriffen, Burgenland ä la Werfel, mit Altenberg nach Altenberg. Eine faszinierende Welt jenseits der ausgetretenen Fremdenverkehrspfade tut sich auf, und Dietmar Grieser lädt seine Leser dazu ein, auf eigene Faust und je nach Neigung weitere Teile dieser Welt zu erschließen. Sein Buch mit dem Titel „Schauplätze österreichischer Dichtung“ wird im Herbst 1974 im Langen-Müller-Verlag, München, erscheinen.

1975

Das Babel im 20. Jahrhundert

Einen Hamburger von einem Stuttgarter, einen Basler von einem Wiener zu unterscheiden, ist keine Kunst. Denn trotz der Völkerwanderungen der Kriegs- und Nachkriegszeit gibt es ihn noch, den typischen Berliner oder den typischen Münch--ner. Aber gibt es auch den typischen Jerusalemer, merkbar unterschieden und unterscheidbar von den Bewohnern von Tel Aviv oder Haifa? Israel war und ist ja nicht bloß ein Schmelztiegel, sondern ein Dampfkochtopf, den, wenn die Ventile klemmen, der Überdruck zu sprengen droht In ein ethnisch schon vorher bunt gemischtes Land haben all die Immigranten ihre

1981

Fluidum einer Stunde

Es ist das Eigentümliche an man-cherart Erlebnissen, daß man an ihnen nicht teilhaben muß, um ihrer in-ne zu werden, sie zu behalten, zu bewahren, im Nachvollzug zu genießen über Jahr und Tag hinweg.So vereinnahmte des Josef Wasserbauer Nase im ersten Jahfzehnt seines Lebens die Düfte von Kaffee und Zigaretten und vergaß sie nie mehr. Aber nicht nur die Nase, auch die Augen erinnern sich, die Ohren wissen davon und sogar die Hände bewegt ein Ahnen. Ungeheuer muß die Verzauberung dieser Stunde gewesen sein, die zu Zeiten sich wiederholte wie alle Riten des Tages, daß sie frisch

Der Traktat vom Traktor

Eines schönen Sommertages im Jahr 1948 ratterte zur größten Verblüffimg aller an unserem Haus ein Traktor vorüber. Im Fahrersitz des Traktors aber saß der Knecht des Mikl. Diese Probefahrt habe ich als die größte Sensation meiner Kindheit in Erinne-nmg. Der Karl, so hieß der Fahrer, hatte einen hohen Gang eingelegt, so daß die Steine der Schotterstraße von den Rädern nur so wegsprahgen und das Rattern zwischen unserem Haus imd dem gegenüberliegenden Gebäude kräftig verstärkt wurde. Alles lief ins Freie. Der Karl dreht um, hieß es. Wirklich machte er außerhalb des Dorfes halt,

1982

Das essen der sommer der tod

Die frau liegt da, äugen geschlossen, und schläft. Er liegt neben ihr und schaut sie an. Ihr anblick schreit ihm danach, gezeichnet zu werden, schnell, bevor die Stellung verändert, das leintuch verschoben ist, er angelt nach dem block, er, der maier.Die schlafende frau, der schlafende körper, die schlafende lust— gleichzeitig malt er eine tote. Sie ist wie tot, sie sieht tot aus. Gezeichnet, ist sie wirklich tot, ihr schwarzes haar ein heiligenschein um ihren köpf. Sie liegt unter dem weißen leintuch, das ihren körper ganz bedeckt, glatt aufliegt auf beiden schultern.Abweisend ist

Schwajje, schwajje, mein Freund

El-Moallaka heißt die kleine Kirche aus dem 4. Jahrhundert. Sie steht, von zwei viel später — erst von den Römern — erbauten Türmen gestützt, im Hintergrund eines von Mauern und Bauwerken gesäumten länglichen Gartens, ist offenbar gut besucht und nicht nur von Touristen. Im unruhigen Licht der vielen Kerzen scheinen sich die dunklen Heiligenbilder wie lebendig zu bewegen. Aus dem Lautsprecher tönt die archaische Melodie eines monotonen Gebets in koptischer Sprache.Jenseits der Kirchenmauer, jenseits der Stadtmauer von Alt-Kairo spielen Kinder im Mist, sitzen alte Frauen

1984

Ein Tag in Böhmen

Als mein Großvater um die Jahrhundertwende hier seinen ersten Posten als Landarzt antrat, hieß Horni Dvofiste noch Ober Haid und war eine rein oder überwiegend deutschsprachige Gemeinde. Vermutlich war er mit der Bahn gekommen, der Nachfahrin der legendären ersten europäischen Kontinentaleisenbahn, die Karls IV. Vision einer raschen und wirtschaftlichen Verbindung zwischen den Salzkammern Oberösterreichs und den böhmischen Landen hatte Wirklichkeit werden lassen.Hinter dem Kerschbaumer Sattel fiel die Strecke. Von nun an entwässertes Gerinne zur Moldau hin, in ein Land, dessen

1989

Bescheidener Fortschritt im Land der Skipetaren

Albanien - ein Stück unbekanntes Europa. In der Schule nie davon gehört, in der Zeitung nie davon gelesen, lediglich im Fernsehen einen Beitrag gesehen, der mehr Fragen aufwarf, als er zu beantworten vermochte. So packte ich die Gelegenheit beim Schopf, als ein Assistent der Technischen Universität Wien eine Reise in das sagenumwobene Land der Skipetaren organisierte.Da Albanien weder organisatorisch noch von den Mitteln her für den Individual- und Massentourismus eingerichtet ist, werden nur Gruppenvisa erteilt. Eine Gruppe sollte mehr als 15 Personen umfassen, verrechnet werden

1998

Salom, Teheran!

Der Iran, noch immer als terroristischer Gottesstaat international in Verruf, präsentiert sich Besuchern jetzt auch von einer überraschenden Seite: weltoffen, interessiert und äußerst gastfreundlich.

1999

Syriens Löwe ist alt geworden

Reise ins Land des "Löwen von Damaskus". Der Personenkult um den syrischen Staatschef Assad ist selbst für orientalische Verhältnisse ungewöhnlich.

2001

Ein Land wie ein Pulverfass

Es gärt im bitterarmen Schwemmland am Fuß des HimalayaDhaka Airport. Topmodern, hellerleuchtet. Es ist kurz vor Mitternacht, dickliche Geschäftsleute im dezenten Rauschen der Air-Condition, diskrete Security - doch das wahre Bangladesch liegt hinter den getönten Scheiben, an denen bereits Hunderte hängen und die stinkenden Zweitakter ihrer grünen Motorrikschas auf Hochtouren treiben.Sie, das sind die Bengalen. Vollbärtig die Männer, verschleiert die Frauen. 130 Millionen sind es, die sich im Schwemmland der Himalaya-Ströme drängen, ausgeliefert dem Wohlwollen von Ganges und

"... dann haben wir die nächste Generation Taliban"

Mehr als drei Millionen Afghanen sind nach Pakistan geflohen, wo sie teilweise in miserable Notcamps gepfercht werden, wo sie ums nackte Überleben kämpfen müssen. Im Land selbst hat sich die Lage verschärft. Rund 40 Prozent der pakistanischen Bevölkerung leben unter der Armutsgrenze.Das reicht gerade für zehn Tage, dabei ist es die Ration für einen ganzen Monat!" 40 Kilogramm Mehl, vier Kilogramm Linsen und zwei Liter Öl hat Mohammad Shafiz in den Schubkarren geladen, um es in sein Lehmhaus zu fahren, wo seine Frau und zwei Kinder auf ihn warten. "Die Menge ist nie genug. Außerdem

2002

Eine Nacht, aber tausend Gedanken

Der Iran erwacht allmählich aus seinem touristischen Dornröschenschlaf.Dogubayazit, ein früher kalter Morgen in den Hochebenen Ostanatoliens. Fahl liegt die Sonne über dem schneebedeckten Ararat, und die LKW-Schlange an der türkisch-iranischen Transitgrenze dümpelt lustlos vor sich hin. Die Westembargos lockern auf und man lebt wieder miteinander. Die Kurden jenseits des Stacheldrahts wussten ohnedies immer Bescheid, wie man Fremde rupft. "Foto Problem", meinen dunkelgewandete Zivilstreifen nach harmlosen Schnappschüssen und verfrachten die Übeltäter immer noch für Stunden in

2004

Fragiles Mosaik der Religionen

Religiöse Toleranz hat in der syrischen Hauptstadt Damaskus eine Jahrhunderte zurück reichende Tradition. Das Zusammenleben von Muslimen, Christen und - ein paar hundert - Juden funktioniert besser als anderswo. Doch die Unruhe unter den Minderheiten wächst...Strohdurchflochtene Lehmwände, rissige Mauern, leere Fensterhöhlen. Auf das Weiß der Wände prallen kräftige Sonnenstrahlen. Sie beißen in den Augen. Fast unheimlich wirkt die Gegend im Vergleich zum pulsierenden Christenviertel ein paar hundert Meter weiter in der nord-östlichen Altstadt von Damaskus. Nur selten biegt jemand

2011

Reise im Königreich der "sanften Revolution“

Im Schatten des Libyenkrieges schwelt in Marokko der Konflikt zwischen der Bevölkerung und König Mohammed VI. Es geht vor allem um die Befreiung von Korruption und Armut.Ein geschäftiges Treiben erfüllt die Medina von Tiznit, einer Kleinstadt im Süden Marokkos. Mopeds bahnen sich den Weg durch die engen Gassen, Schreiner zimmern Türverschläge, Händler bieten ihre Waren feil. Metzger Mahmud strahlt. Gut gelaunt steht er da und zeigt auf die riesigen Fleischklumpen, die über der Theke baumeln. "Die Tiere stammen alle aus der Region“, sagt er. Für 70 Dirham, umgerechnet sieben Euro,

2017

Tausend und noch eine TEURE FANTASIE

Eigentlich bestehen die Vereinigten Arabischen Emirate, kurz V. A. E., ja aus sieben Emiraten. Abu Dhabi ist das größte und badet fast im Öl. Sharjah ist das konservativste und verbietet Alkohol und Kasinos. Ras al Khaimah und drei andere kleinere Brüderemirate haben weder noch und basteln an Reise-Super-Sonderangeboten bei Hofer und Billa.Und dann ist da noch Dubai, dem nichts groß genug sein und schnell genug gehen kann. Dubai City, gerade so groß wie das Burgenland, lebt gerne mit seinen Superlativen. Nirgendwo zeigt man deutlicher, was man hat. Geld vor allem, 25.000 Kräne und noch

2020

Was wir vom Oman lernen können

Samstag vergangener Woche starb Sultan Qabus, der sein Land aus der Armut gerissen und sich als Friedensfürst inmitten von Fundamentalismen, Terrorismen und Todfeinden bewährt hatte. Eine persönliche Erinnerung des FURCHE-Herausgebers.

von

Peter Baumgartner

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Peter Baumgartner